Beslutningen om å gå på en helg til Praha oppsto plutselig, overrasket kom jeg ikke engang med noen argumenter mot. Tsjekkia så Tsjekkia er jo et nytt land - som en ny interessant bok. Med bilder. Majestetisk, noen ganger dystert, og noen ganger karamelldukke. En bok om hemmeligheter som har gått til den fjerne fortiden. Et sted her, kanskje, var det også oppskrifter for etableringen av en filosofs stein - det var ikke noe som alchemistene, formannene og astrologene elsket byen så mye. Lovers også forfattere, dedikere hundrevis og hundrevis av sider til den mystiske atmosfæren i den tsjekkiske hovedstaden. Så min spontane beslutning om å tilbringe en helg alene med Praha har fått en dyp mening.
Den endelige enden av alkymister.
Tilsynelatende er dette tårnet høyt over meg en dystert Daliborka, beskrevet av den berømte mystiske forfatteren Gustav Mayekin i roman Walpurgis Night. (Han likte vanligvis tåke, å blande seg på historiens urbane legender uten begynnelse og slutt, som i seg selv ble til legender - som en av hans mest berømte bøker "Golem"). Hvordan nærme seg tårnet nærmere - Jeg kommer ikke til å tenke meg: i Malaya Strana er det mange skråte gater og indre klynger, tunneler og passasjer, og de er veldig enkle å gå seg vill. I stedet for Daliborka, veien (igjen opp!) Leader meg til Zlatu street. I oldtiden bodde alkymister og underlige mennesker her - Meyrink skrev om dem også. Generelt deler jeg ikke med bøker i Praha - jeg forstår ikke noe om dem (alt er veldig symbolsk og forvirrende, du kan ikke forstå hvor drømmen er, hvor virkeligheten er), men byens følelse er uvanlig sterk.
Zlata er en gate - ikke engang en gate, men en blindgyde. Jeg kan forestille meg at det en gang her var det dystert, fuktig, bare solens sjeldne stråler trengte seg godt inn i mørket mellom husene, og om natten var det bare den mørke lanternen som var truende på slutten av gaten, som kunne tjene som et landemerke uten å lyse på veiene. Gaten tok dystre tanker og bilder, men nå ser det ut som en landsby med glade dverger: små hus, hvor du kommer inn, bøyer hodet ditt, malt i forskjellige farger, små suvenirer er plassert i små vinduer: treleker, harmoni, lyse kort og legender fra gamle Praha. Priser her - oh-oh-oh, men du kan se på moro, så jeg forestiller meg at jeg er i et museum.
En bro mellom to verdener.
Den berømte Karlsbroen, sier de, var en gang til og med ganske en vei, selv om det er vanskelig å tro på det - det er for smalt. Grovt sett forbinder den Old Town (Old Square) med Lesser Country - to favorittdistrikter av turister, men deres aura er utrolig annerledes. Noen koselige, hjemmekoselige ånd til høyre, "gamle" kysten (luktene av varm sjokolade og mulledvin!) - og den kalde storheten til venstre, Malostransky. Der, i den mindre byen, marmorplazene og de stramme palassene, stilen som vår guide av en eller annen grunn kalte "kasernismeisme". Selvfølgelig eksisterer denne stilen ikke, men den formidler essensen riktig. Her er også den berømte luksuskatedralen i St. Witt, hvor du kan rive til beinet - den røde kulde kommer fra et sted under, fra gravene. Fra en bank til en annen, passerer turister over Vltava. I hver by er det en gate hvor alle går til "se folk og vise seg", pose for kunstneren, kjøpe en slags trifle eller "regnfull" landskap. Karlsbroen er den samme gaten. På dagtid er det en konstant "trafikkork" på den, du presser hardt, men her kan du møte de mest utrolige tegnene. For eksempel, en gammel mann med en geit på et tau. Den japanske med kameraer, italienere med ryggsekker på ryggen, tyskere med termoser - og en hvit, fluffete geit. Eller en munter fargerik prosesjon av Hare Krishnas med høyttaler. De sang så entusiastisk deres salmer og flirterende danser at fra broen til det gamle torget blir de etterfulgt av en streng nysgjerrig - og jeg inkluderer. Når folk har det bra, er det veldig enkelt for dem å bli fanget opp i glede, uavhengig av religiøs tilhørighet.
Et blikk nedenfra, en utsikt ovenfra.
Tsjekkia går tidlig i seng, står opp for tidlig, og helligdager er ikke noe unntak. Jeg kommer klokken 9 på Wenceslasplassen, går rundt i gamlebyen, krysser hovedfloden i Praha på broen ... Turister sover etter en søvnløs natt, og jeg blir kjent med byen. Og på denne fantastiske morgenen, i denne friske luften, stiger han på en eller annen måte spesielt majestetisk over meg. Hvert tårn, hvert spire blir møtt og som det blinker på den konspiratoriske konspirasjonen: Vel, bror, her er du og jeg alene - og sårende Vltava.
For å se på det tettbygde senteret rundt det gamle torget, måtte vi klatre i tårnet til rådhuset. Egentlig for alle vanlige folk er det heiser, men av en eller annen grunn bestemte jeg meg for å gå til fots. Jo lengre kjedelig venter - jo mer flott utsikt fra oven. Hvert hus, hver gate, folkemengder av turister, katedraler og kirker - alt for dine øyne, et slikt levende malt kart over byen.
Tidlig frostig morgen. Ved middagstid vil det bli oppklaret, snøen begynner å smelte igjen - til og med om vinteren faller temperaturen sjelden under null, og til og med de -10, som falt ut på vår andel, er en sjeldenhet, vi var derfor heldige. Jeg bestemmer meg for å se på byen fra et høyere punkt, bare fra en annen strand. På ekskursjonen går det på en eller annen måte å løpe og løpe, ingen steder kan du ikke bare stoppe og stå, tenke på deg selv, puste luften til noen andres, men allerede en så nær by. Og nå sover han fortsatt, bare en ensom handelsmann trakker sakte brettet sitt opp på Old Castle Trappene. Overtakende, jeg ser hvordan han gjener. Trappen er lang og glatt, men det er flislagt tak, pene, velpleide gårdsplasser - det er verdt en tung klatring. Og her kan du forestille deg at de siste århundrene ikke var der, og du var i fortiden - forresten, det er enkelt! Slottet trapp er et utmerket synspunkt for elskere av plass. Herfra kan du se elven - den ene veien og den andre, broer, åser. Det er nesten ingen biler og trikker rundt, men plutselig kan en hest med vogn vises nede. Noen ganger kommer til og med et veiskilt over: "Se opp, hestevogn!"
Den tsjekkiske delen.
Etter å ha gått opp og har utviklet appetitt, om ettermiddagen kommer du til nærmeste kafé. Fra det første forsøket på å ta en bit, blir det klart at du må studere menyen mer nøye: lave priser er forvirrende, og du merker ikke engang at du bestiller nesten en hel gris for deg selv. "Gresk salat er liten" Jeg var assosiert med fem kubikker med ost og fem oliven. I ingen institusjon har vi mer enn dette, ikke satser, men kan ikke. Tsjekkia ser generelt ikke på produkter. "Liten" salat ble lastet i en anstendig størrelse salatskål, som vi vanligvis fyller før ankomst av gjestene - dette er en servering. Og så i alt. Derfor er det veldig fordelaktig å gå til mange restauranter og små restauranter med et lite selskap: en salat og en varm tallerken kan deles inn i tre. Og du kommer alene - og du trenger ikke engang å velge noe, du kan fortsatt ikke spise alt. Denne diskrimineringen på volumet av magen!
Shopogoliya.
Selvfølgelig går jeg utenlands for ikke å handle. Jeg er interessert i historie, kunst, arkitektur, atmosfære ... Folk, tross alt. Men før Praha butikker kan ikke stå. Personlig angrep jeg musikk og bøker. Bøker, selvfølgelig, hvis med teksten, så på engelsk - i alle store bokhandlere er det en spesiell avdeling. Generelt er her mine favoritter - albumene til tsjekkiske fotografer. I Tsjekkia er det mange bemerkelsesverdige fotografere, kjent for et bredt spekter av smale spesialister. Jeg ble fortalt om deres eksistens via Internett. På deres måte er det noe spesielt, gjennomtenkt og romantisk, som skiller dem fra den generelle massen. Deres kunst er for det meste svart og hvitt, det er flere skygger enn lys, og en naken kvinnes kropp er presentert i samme nostalgiske dis som takene, broene og torgene i Praha. Menneskekroppen er avbildet på omtrent samme måte som de gamle murene, spirene, tårnene.
Og plutselig, mot bakgrunnen av hele denne halvtone-austerity - bacchanalia av farge fra Jan Saudek. Dette er en helt gal skaperen, og dømmer av hans bekymringer, er han fortsatt en libertine! Hans album - med unntak av noen få universelle temaer "- til og med noe ubeleilig å vise til venner (dette er usannsynlig å bli gitt til min mor eller yngre søster), men det er umulig å rive utsikten. Og i alt - i hver erotisk mise-en-scene, i alle ironiske komposisjoner - noe så uforutsigbar tsjekkisk. På Internett, divergerer hans arbeid, kryper rundt nettsteder og blogger med en utænkelig fart. I samme med hensyn til musikk er Praha en by av klassikere. Spesielt populær her er Dvorak og Smetana - landets kulturarv. Deres verk inkluderer nødvendigvis konserter, som finner sted hver kveld i nesten alle kirker i byen. Jeg dro til slike arrangementer med glede, men kirkebordene er veldig harde, i steinkirker er det veldig kaldt, og turister med sjelfulle ansikter setter sine ben på en slik spesiell kamp for knærne til bønnene. Interessant, disse menneskene hjemme, i deres land, går aldri til kirken?
I butikken, i minnet om byen, valgte jeg en plate med en slyngende jødisk fiolin og noen ganger om kveldene ser jeg gjennom bilder av Praha under disse fargerike snørkene og sobsene.
Er det ingen ferie? Ferien er!
Og hva, faktisk, de viktigste helligdager? For eksempel, nyttår? Merkelig nok, i Tsjekkia er det ikke feiret. Jeg mener lokalbefolkningen - de er ikke akseptert på den måten, og nattkvelden forårsaker liten forbauselse. Men turister har det gøy hele veien - hilsen, lydig, forskjellig. Direkte på nyttårsaften er det mange muligheter: et fasjonabelt disco, et ekte bryggeri med en høystapel som knust under føttene eller den berømte kafeen der Franz Kafka selv var (Kafka hadde for øvrig ikke en god smak - kaféet er ikke veldig søtt). Det er mulig og på et sted å holde seg til folkemengder å gå - i vårt lille koselige pensjonat gikk merrimenten opp til en daggry, med spill i snøballer og start av fyrverkeri. På lokal tid på dette tidspunktet ferien - St. Sylvestersdag (nyttårsaften). Og selvfølgelig, jul. Ankommer i Praha i slutten av desember eller begynnelsen av januar, klarer du å nyte mangfoldet og rikheten til julemarkedene. Hele Old Town Square og det lange Wenceslasplassen er dekorert med tre kiosker med alle slags ting - suvenirer, "kokt vin", søtsaker, leker, malerier. Musikerne spiller, hestevognene ri - ånden av populære festligheter er følt, bare i folks rolle - "kommer i mange" turister.
Å, en gang til.
Kanskje, dette er en av de byene hvor du aldri har tid til å gjøre alt som er planlagt. Eller du vil bare gjenta turene igjen og igjen, du vil vite mer om Praha. Derfor vil jeg umiddelbart komme igjen, og igjen og igjen ... For eksempel har jeg aldri glemt hvordan å angre på den skjulte fasaden til Tyn-katedralen - hele tiden synes det at bak karamel-annekset er skjult noe grandiose og sikkert gotisk. Jeg vet ikke om det egentlig er noe spesielt, eller det var planlagt fra begynnelsen. Katedralen kan bli omgått fra siden, du kan anslå dens kolossale dimensjoner og kaste hodet tilbake, men det er så tett klemmet mellom de skråtete gatene som du fortsatt ikke vil få det generelle bildet. Jeg holder meg i en melankolsk kjærlighet til Prahas bytransport - de vet ikke hva "rush hour" er. Og det er bare tre tunnelbanelinjer. Trikker og busser kjører strengt på den angitte tiden, og ruten kan studeres ved stoppet. På en av trikkene kom jeg nesten til de fleste pudderportene, og de mørktes mørkt under det regnende regnet eller den fine snøen, og så glamret i solen.
Nesten hver dag, sammen med hundrevis av turister, sto under den mest berømte astrologiske klokken - Orloi, og ventet på figurene som dekorerte dem til å begynne å bevege seg. På en bestemt time skjedde dette uansett, da ble torget kunngjort av en gledelig kukkult, som et symbol på seier over ondskap og alt var stille. Og jeg har aldri klart å skille ut hva som skjer i virkeligheten. Jeg fant en liten skrå gate, og på den - en imponerende butikkøppel: platbaner for nøkkelhull, halv-ruffet trekkspill, århundrets tegn på gaten før, gamle kaffekvern og tepotter, lommeur. Men for gamle dager måtte betale for mye. Så dro hun og sukket. Jeg var i stand til å inspisere bare en tredjedel av den fantastiske dyrehagen, som er fristet til å fortelle i et eget materiale. Jeg satte nesten hver dag på verandaen til en fin kafé og spiste deilige kaker med frisk frukt - etter vår standard er alt dette skjønnhet praktisk talt ingenting ("zdarma" på tsjekkisk), og skaden er minimal. Så ville alltid sitte, se på nyoppkjøpte fotoalbum, glemme arbeid og alt om alt. Og likevel husker jeg Praha hver gang jeg ser på meg raskt vesken min - det er nesten alt mye billigere enn vår, og lommeboken tømmer derfor langsommere. Jeg så steder der turister ikke reiser - utsikt over Praha fra en annen industriell side og landskap, mot hvilken "Lemonade Joe" ble filmet. Det er ikke kjent om jeg kan se det igjen, fordi beboere i nabobyggende private hus krever å lukke passasjen. Og jeg kan forstå dem: denne typen - ja, hva er det? Alle slags Praha! - Jeg vil eie det alene.