Svaret på spørsmålet "Hvorfor?", Hvorfor en vellykket, talentfull, omgitt av venner og virkelig respekterte kolleger, bestemmer seg for å bryte med livet, med egne hender strammer sløyfen rundt halsen deres, samtidig ligger de på overflaten og er ikke kjent for noen. Ingen kan vite hva som skjedde i sjelen til den 40 år gamle Lee McQueen (dette er den første "designerens" navn), fra hvis liv de tre nærmeste kvinnene for alltid forlot. I 2007 mistet han kjæresten sin, mus, en kvinne som en gang trodde på ham som en ekte kunstner - Isabelle Blow. Så dro han nettopp til India, forlot alt, gikk inn i seg selv i en måned, og etter å ha returnert, introduserte han samlingen til verden, "The Girl Who Lived On The Tree." Det viste seg at dette var alt han kunne gjøre for henne nå. For et år siden dro tante Dolly.
Dette navnet er kun kjent for en smal vennekrets av den flotte designeren Alexander McQueen, men for ham betydde hans eier mye. En liten kvinne som ikke savnet et enkelt show av Lee. Og den 2. februar 2010 døde hans elskede mor Joyce McQueen. Siden McQueens død den 11. februar har bare den dovne mannen ikke sitert et intervju med sin sønn, datert 2004, for en av de ledende britiske avisene. "Hva er du redd for mer enn noe annet i verden?" "Dø for deg." "Takk, sønn." Hva er du mest stolt av? "Av deg." Disse ordene blir husket av journalister, venner husker en annen: "Han elsket å komme til min mor og drikke te og kjeks mens hun satt på sofaen med henne." Å miste kjære pleier å søke støtte fra kjære. Men mannen som ble elsket av Lee McQueen, forlot ham seks måneder før morens død.
Stå opp for deg selv
En tre år gammel gutt, han malte på tapetpuppene i ballkjoler. Sønnen til en drosjesjåfør, den yngste av seks barn, født i en av arbeidsdistriktene i Øst-London. Elektrikeren, maskinisten, taxisjåføren i beste fall - disse er utsiktene som ventet på ham. Å studere på en lokal skole for gutter med sine grusomme ordrer, kunne ikke forandre dem til det bedre. Den eneste nyttige tingen var at det senere hjalp den flotte designeren Alexander McQueen til å motstå: "Hovedregelen er dette: Vær alltid klar til å ta kampen ... Du må være i stand til å stå opp for deg selv. Og selv om du ikke vunnet, spilte du fortsatt! "Etter å ha forlatt skolen prøvde han mange arbeider: fra messenger på toll til selger i teaterbokhandel. Frem til en dag så Alexanders mor en dokumentar om mannlige skreddere og husket barnas tegninger på veggen. I mennerselskapet på Savile Rou rekrutterte de bare studenter. Her, i verkstedene hvor de syet kostymer til Mikhail Gorbatsjov og Prinsen av Wales, dag etter dag i tre år med skredder av jakker og bukser, lærte han det viktigste - design, kutt og respekt for båten. "Det var en utmerket trening. Siden da liker jeg håndverket og jeg tror at ingenting er viktigere i vår virksomhet. I mine samlinger, selv denne pret-a-porter, gjøres alt for hånd. Det er derfor de ser så mye ut som Haute Couture. "
Så var det Milano . "Jeg ønsket å se hvordan de jobber i mote for ekte. Å se og lære. " Lærer var Romeo Gigli, som McQueen, i motsetning til flertallets oppfatning, betraktet som leder blant designere fra tidlig på 80-tallet. Deretter - den berømte Central Saint Martins College of Art og Design, hvor McQueen, ifølge rykter, kom før han kom med et dristig forslag om seg selv som lærer. Hans avhandling ble fullstendig kjøpt og umiddelbart etter showet for £ 5000. Det var en slik sum arvet fra sin far, en ekstravagant aristokrat millionær, den eksentriske redaktøren av det britiske magasinet Tattler Isabella Blow.
Å vekke opp sansene
Isabella har alltid hatt en perfekt smak og en stor autoritet i moteverdenen, og fortalt alle at den flotte designeren Alexander McQueen er bestemt til å bli den mest populære designeren av det 21. århundre. Hennes omsorg var ikke begrenset til entusiastiske utrop. Snart flyttet McQueen til et forlatt hus på Belgrava Square, som Blow fant for ham og hans venn Philip Tracy. Her begynte historien til merkevaren Alexander McQueen. De første viser forårsaket effekten av en bombe som eksploderte. Disse var uforglemmelige fortryllende forestillinger, gjenskaper hele verdener på podiet. "Når jeg lager en samling, har jeg allerede en historie i hodet mitt ... Jeg ser alt, helt opp til sminke, entourage og selvfølgelig musikk. Enhver utjevning i historien er imponerende, og mote bør imponere! "Etter den første sesongen var alle ivrige etter å komme på showet. "Folk som aldri interesserte seg for mote, fylte galleriet som ved rockekonserter," skrev avisene. "Nihilisme", "Fugler", "Frem til jungelen" - vellykkede samlinger fulgte etter hverandre. Og snart - oppsiktsvekkende nyheter: Det konservative borgerlige huset Givenchy - et symbol på fransk eleganse - blir gitt i hendene på denne "frenzied punk", i viser hvilke biler som kjørte langs podiet, det regnet, roboter sprøytede maling fra sprøytepistoler på mannequins kjoler og ble brukt som død gresshopper.
Hans første moteshow for Givenchy House ble møtt aggressivt av den franske pressen. McQueen fulgte ikke den tradisjonelle måten for slike tilfeller, og kopierte Givenchy-stilen, men tilbød sin egen visjon. Og det hadde ingenting å gjøre med bildet av Audrey Hepburn, som typifiserte huset stilen for de fleste. Han tok sjansen og var ikke feil. Svært snart i Givenchy lined opp en linje med klienter som tidligere hadde foretrukket andre designere, måtte skeptikerne være stille.
På den tiden blir han to ganger årets designer i Storbritannia, arrangerer et glimrende show i Moskva-t-banen, noe som tvinger publikum i diamanter fra Carder til å gå ned i t-banen for første gang i livet. "Jeg var ivrig etter å vise dem hva de ikke ville se: sult, blod, fattigdom," sa McQueen. - Du ser på alt dette motepartiet i mørke briller, og du forstår at de ikke har noen ide om hva som skjer i verden. La dem føle hat og avsky - det passer meg perfekt. Jeg vil vite at i det minste noen følelser har vekket dem. " Etter den uunngåelige avskjed med Givenchy fikk McQueens talent bare ny styrke.
Han snakket med samlingenes verden. Kjolen hans ropte om hungersnøden og millioner av dødsfall i Afrika, om den langsomme død av planeten, hva var hans hjem, om likegyldighet, hvor alle er mired - rike og fattige. Men motekritikere, klienter, bymenn så for det meste bare sko av merkelig form, smal midje, blonder og for komplisert, umulig å replikere kuttet. "Han synes som en djevel, men han kutter som en engel," skrev de om ham.
Den utrolige skjønnheten i kjolen hans, showet, som hver for seg, som dykking i havets dyp (designers favorittidtid), en komplisert kutt og enkel, forståelig for alle som er klare til å høre, er tankene alt som er igjen av oss fra Alexander McQueen. "Jeg vil bare være glad når jeg slutter å trene mote," sa Lee en gang ...